La Havane : notre guide complet pour visiter la capitale cubaine
Visiter La Havane : La Habana Vieja, Malecón, Place de la Révolution, vieilles voitures et musique dans les ruelles. Notre guide honnête avec adresses, tips pratiques et conseils pour 2015.
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⚠️ Ce récit date de 2015. La Havane a évolué depuis, certains quartiers ont été partiellement rénovés. La situation économique reste difficile et les coupures d'électricité sont fréquentes. Informez-vous bien avant de partir.
La Havane, c'est la musique. C'est ça, le premier mot qui vient. Pas le chaos, même s'il y en a. Pas la misère, même si elle est là. C'est la musique qui sort de partout, des fenêtres, des bars, des ruelles, à toute heure. Un groupe qui répète dans une cour intérieure. Un vieux qui joue de la guitare sur un trottoir. Des percussions qui rebondissent entre les façades décrépites. La Havane, c'est ça avant tout.
On logeait à Centro Habana, le quartier juste à côté de la Habana Vieja. Moins touristique, plus vivant, plus vrai. Des immeubles en équilibre précaire, du linge aux fenêtres, des gens assis sur les marches. C'est délabré par endroits, vraiment. Mais c'est vivant d'une façon qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Paseo Marti
Où dormir à La Havane
On a dormi dans une casa particular à Centro Habana, la casa David et Lidia Diaz. Une grande demeure coloniale où le temps s'est arrêté. Le gérant est vétérinaire, parle très bien français, accueillant dès la première minute. Salon en équerre, copieux petit déjeuner, petit patio. 20-25 CUC la nuit à l'époque.
Centro Habana est un bon choix pour visiter La Havane : on est à deux pas de la Habana Vieja à pied, loin de l'ambiance trop touristique de certaines rues du centre historique, et au cœur du quotidien cubain.
Les autres quartiers pour dormir à La Havane : La Habana Vieja, le centre historique à deux pas de tout, plus touristique mais très pratique. Vedado, quartier résidentiel plus moderne avec de belles villas de l'époque pré-révolutionnaire, plus calme mais un peu plus loin du centre.
Casa David et Lidia Diaz - La Havane
Casa David et Lidia Diaz - La Havane
La Habana Vieja : se perdre dans le vieux centre
La Habana Vieja est le cœur historique de La Havane, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là qu'on commence forcément. Et c'est là qu'on revient.
Les rues sont étroites, pavées, bordées de palais coloniaux en train de s'effriter ou de se restaurer selon les blocs. Certains immeubles tiennent debout par miracle, d'autres ont été entièrement rénovés et ont retrouvé leurs couleurs d'origine, ocre, bleu, rose. Le contraste entre les deux donne à la ville cette atmosphère unique, entre splendeur et déclin, entre passé et présent.
Si vous voulez comprendre vraiment l'histoire de ce quartier et des bâtiments que vous traversez, une visite guidée de la Habana Vieja est une très bonne idée. On ne l'a pas fait et on le regrette un peu.
La Plaza de la Catedral
La Plaza de la Catedral est une des places les plus belles de La Havane. Une cathédrale baroque du XVIIIe siècle qui occupe tout un côté, des arcades qui courent autour, des femmes en tenues traditionnelles colorées qui proposent des photos. C'est touristique, oui. Mais la place est vraiment belle, surtout tôt le matin ou en fin d'après-midi quand la lumière rasante tape sur la façade de la cathédrale.
Un détail qu'on remarque en levant les yeux : les deux tours de la cathédrale sont asymétriques, une plus large que l'autre. Ce n'est pas une erreur architecturale, c'est voulu, pour loger une cloche plus grande d'un côté. Et sous vos pieds, le sol de la place est légèrement incliné vers un puits central : une ingénierie coloniale du XVIIIe siècle pour collecter les eaux de pluie. La Havane était ingénieuse bien avant d'être photogénique.
La Plaza Vieja
La Plaza Vieja est ma place préférée de La Havane. Moins connue que la Plaza de la Catedral, plus grande, plus colorée. Les façades qui l'entourent sont d'une richesse architecturale incroyable : baroque, néoclassique, Art Nouveau, tout se côtoie. Certaines sont restaurées, d'autres moins. Des terrasses de cafés, des restaurants, une brasserie artisanale dans un coin. On s'y est posés longtemps.
Deux choses à ne pas rater sur cette place. La Factoria Plaza Vieja, une brasserie artisanale installée dans un des bâtiments de la place, qui brasse ses propres bières sur place. Une blonde légère ou une brune corsée, c'est une pause fraîche très agréable. Et tout en haut d'un des bâtiments, la Camera Oscura : une sorte de périscope géant qui projette en temps réel une image panoramique de toute La Havane sur un écran circulaire dans une pièce sombre. On voit les voitures bouger, les gens marcher, les toits s'étirer jusqu'à la mer. Fascinant.
La Plaza de Armas et les bouquinistes
La Plaza de Armas est la plus ancienne place de La Havane. Chaque jour, des dizaines de bouquinistes installent leurs étals tout autour : livres d'occasion, magazines anciens, photos de la Révolution, portraits du Che. On peut y passer des heures à fouiner. C'est gratuit, c'est calme, c'est très cubain.
Au centre de la place, un ceiba sacré, cet arbre tropical vénéré dans la tradition afro-cubaine. Et tout autour, le Palacio de los Capitanes Generales, l'ancien palais des gouverneurs coloniaux, aujourd'hui Musée de la Ville, avec sa belle façade baroque et sa cour intérieure. Si vous avez le temps, entrez : c'est une des plus belles demeures coloniales de Cuba
La Calle Obispo
Dans les ruelles autour de la Plaza de Armas, la Calle Obispo est la rue piétonne la plus animée de la Habana Vieja. Boutiques, bars, musiciens. C'est un peu envahissant mais ça fait partie de l'ambiance.
À une extrémité de la rue, le bar El Floridita, l'autre institution havanaise liée à Hemingway. C'est là qu'il buvait ses daïquiris, et une statue en bronze à son effigie est posée au bout du comptoir, là où il s'installait toujours. Le daïquiri y coûte plus cher qu'ailleurs, mais c'est l'histoire qui paie.
Le Capitole : le bâtiment qui domine La Havane
Le Capitole de La Havane (El Capitolio) est le bâtiment emblématique de la ville, avec sa grande coupole qui domine les toits. Construit en 1929, il a longtemps abrité le Parlement cubain. Reconverti en centre de recherche après la Révolution, il est aujourd'hui partiellement ouvert aux visiteurs.
Un détail fascinant : dans le sol de l'entrée principale, un diamant est enchâssé dans le marbre. C'est le point kilométrique zéro de Cuba, à partir duquel toutes les distances du pays sont mesurées. Il ne fait que quelques centimètres mais tout le monde marche dessus sans le savoir.
Le Malecón au lever du soleil
Le Malecón, c'est la promenade qui longe la mer sur 8 kilomètres, de La Habana Vieja jusqu'au Vedado. On l'appelle le "salon des Havanais" parce que c'est là que tout le monde se retrouve : des couples, des familles, des jeunes avec des guitares, des pêcheurs, des enfants qui courent. On s'y assoie sur le muret face à la mer, on parle, on ne fait rien. C'est gratuit, c'est vivant, c'est La Havane dans ce qu'elle a de plus sincère.
Mais le matin, c'est différent. On s'y est baladés tôt, avant que la ville se réveille vraiment. Des pêcheurs avec leurs lignes tendues sur le muret, quelques joggeurs, presque personne d'autre. La mer en face, les façades décrépites derrière, la lumière du matin sur tout ça. C'est un des plus beaux moments qu'on ait vécu à La Havane.
Allez sur le Malecón tôt le matin. Vous verrez une ville différente de celle des photos.
Le Paseo del Prado : le boulevard élégant
Le Paseo del Prado est le grand boulevard central de La Havane, avec ses arbres centenaires, ses bancs en marbre de Carrare, ses lampadaires ornés et ses lions en bronze qui gardent l'allée centrale. On se croirait presque en Espagne, et ce n'est pas un hasard : ce boulevard a été conçu au XIXe siècle sur le modèle des grandes promenades madrilènes. C'est un des endroits les mieux conservés de la ville, et aussi le plus élégant. Des familles se promènent, des enfants jouent, des artistes exposent leurs toiles sur les grilles.
Le soir, le Paseo del Prado s'anime encore plus. Des musiciens s'installent, des gens dansent spontanément. C'est une des meilleures façons de sentir le pouls de La Havane sans chercher une adresse précise.
La Place de la Révolution : l'histoire en grand format
La Place de la Révolution est immense. 72 000 m², un des espaces publics les plus grands du monde. Et un peu vide, honnêtement, hors des jours de rassemblement. Fidel Castro y tenait ses grands discours, parfois pendant 4 ou 5 heures d'affilée, devant des centaines de milliers de Cubains massés sur cette esplanade. Difficile d'imaginer ça en se tenant là, dans le silence.
Mais les deux fresques monumentales qui font face à la place donnent le frisson : le portrait en fil de fer du Che Guevara sur le Ministère de l'Intérieur avec sa légende "Hasta la Victoria Siempre", et celui de Camilo Cienfuegos sur le Ministère des Communications avec "Vas bien, Fidel". Ce sont des icônes qu'on a vues en photo des dizaines de fois. En vrai, l'échelle est impressionnante. Et les voir côte à côte, ça dit quelque chose sur l'histoire de Cuba qu'aucun livre ne dit vraiment.
La Bodeguita del Medio : l'institution
La Bodeguita del Medio est un des bars les plus célèbres du monde. Ernest Hemingway y buvait ses mojitos. Les murs sont entièrement couverts de signatures et de messages laissés par des visiteurs du monde entier depuis des décennies. C'est touristique, ça coûte plus cher qu'ailleurs, et le mojito n'est peut-être pas le meilleur de La Havane. Mais on y va quand même, parce que c'est la Bodeguita. Et parce qu'on est à La Havane.
La Coppelia : une glace, deux Cuba
La Coppelia dans le Vedado, c'est la glacerie mythique de La Havane. Construite en 1966 par Fidel Castro qui voulait que tous les Cubains puissent manger des glaces, c'est une institution nationale. Et elle illustre parfaitement les contradictions de Cuba : un stand pour les Cubains, un autre pour les touristes. Deux prix, deux files d'attente, deux expériences dans le même endroit. On a pris la file touristes. C'était bon. Et ça coûtait quelques CUC.
Les vieilles voitures : la carte postale qui est vraie
On savait qu'on allait voir des vieilles voitures américaines des années 50. On ne savait pas qu'il y en aurait autant, partout, tout le temps. Des Chevrolet, des Buick, des Ford, des Cadillac, soigneusement entretenues ou brinquebalantes selon les cas, dans toutes les couleurs. Elles servent de taxis collectifs, de voitures personnelles, parfois de décoration vivante pour les touristes.
C'est une des images les plus fortes de La Havane, et c'est une vraie image, pas un décor reconstitué pour les visiteurs. Ces voitures roulent vraiment parce qu'il n'y a pas eu d'autre choix pendant des décennies d'embargo.
Si vous voulez vivre l'expérience depuis l'intérieur, beaucoup de chauffeurs proposent des balades en cabriolet américain dans les rues de La Havane. C'est kitsch, touristique, et en même temps authentiquement cubain..
Les cocheros et les almendrones : se déplacer à La Havane
Dans les rues de La Havane, on croise des cocheros, des calèches tirées par des chevaux qui servent de taxis de quartier. Et les almendrones, ces vieilles voitures américaines reconverties en taxis collectifs, qui font des trajets fixes sur des axes principaux pour quelques pesos cubains. C'est la façon de se déplacer comme les Havanais.
La propagande : les murs qui parlent
Partout dans La Havane, des slogans peints sur les murs. "Socialismo o muerte." "Patria o muerte." Des portraits de Che, de Fidel, de Camilo. C'est omniprésent, intégré dans le paysage, presque naturel après quelques jours. C'est une partie de La Havane qu'on ne peut pas ignorer, et qui raconte l'histoire de Cuba mieux que n'importe quel musée.
Où manger à La Havane
El Chanchullero dans la Habana Vieja : un petit paladar vraiment pas cher, poulet grillé, crevettes, ambiance sans chichi. Le genre d'endroit qu'on trouve en tournant au hasard d'une ruelle et qu'on est content d'avoir trouvé.
Un restaurant près de la cathédrale : cuisine italo-cubaine, des pâtes, des lasagnes, pas cher, une vraie surprise. Les Havanais ont intégré des influences italiennes dans leur cuisine d'une façon très naturelle.
La Bodeguita del Medio pour le mojito et l'ambiance, pas pour le prix.
La Coppelia dans le Vedado pour la glace et l'expérience culturelle.
En général, les paladares, ces petits restaurants privés, sont bien meilleurs et moins chers que les restaurants d'État. Cherchez les adresses locales, évitez les menus touristiques plastifiés.
Le Vedado : l'autre visage de La Havane
Le Vedado, c'est le quartier résidentiel de La Havane, plus moderne, plus calme. Des villas de l'époque pré-révolutionnaire, des ambassades, de grandes avenues arborées. C'est là que se trouve la Coppelia, et aussi la statue de John Lennon dans le Parque Lennon. Une statue grandeur nature assise sur un banc, avec des lunettes amovibles qu'un gardien remet en place après chaque visite. Bizarrement émouvant.
La Callejón de Hamel est aussi dans cette direction, une ruelle entièrement couverte de fresques colorées liées à la culture afro-cubaine, avec des sessions de rumba le week-end. On ne l'a pas faite, et on le regrette un peu.
Callejón de Hamel
Ce qu'on n'a pas fait mais recommande à La Havane
Le Musée de la Révolution : installé dans l'ancien palais présidentiel, il raconte l'histoire de Cuba depuis le XIXe siècle jusqu'à la Révolution et après. Incontournable si vous aimez l'histoire [lien GetYourGuide - Musée de la Révolution La Havane].
Une excursion en vieille voiture : beaucoup de chauffeurs proposent des balades en cabriolet américain dans les rues de La Havane.
Le quartier de Miramar : les villas des anciennes familles bourgeoises parties après la Révolution, maintenant abritant des ambassades et des bureaux. L'architecture est spectaculaire.
FAQ : visiter La Havane
Comment se déplacer à La Havane ? À pied pour la Habana Vieja et Centro Habana. En almendron ou en taxi pour le Vedado et les quartiers plus éloignés. Les taxis privés se négocient, ayez toujours des pesos cubains sur vous.
La Havane est-elle sûre pour les touristes ? En 2015, on s'est sentis très à l'aise. La délinquance existait mais on n'a jamais eu de mauvaise expérience. Restez vigilants comme dans n'importe quelle grande ville, surtout la nuit.
Combien de jours pour visiter La Havane ? Minimum deux jours pour voir l'essentiel. Trois jours pour prendre le temps. On aurait pu y rester plus longtemps.
Quand visiter La Havane ? De novembre à avril, la saison sèche. Décembre est bien : moins de pluie, moins chaud qu'en été. On y était en décembre 2015, c'était parfait.
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