Viñales et la campagne cubaine : le coup de cœur de notre voyage à Cuba
Visiter Viñales à Cuba : mogotes, champs de tabac, grottes, Cayo Levisa et casas particulares au pied des collines. Notre guide complet avec tips pratiques, adresses et excursions.
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Si je devais garder un seul souvenir de tout notre voyage à Cuba, ce serait Viñales. Pas La Havane avec ses vieilles voitures et sa musique omniprésente. Pas Trinidad avec ses ruelles pavées. Viñales. Cette vallée qui surgit de nulle part au bout de deux heures de route depuis La Havane, avec ses collines rondes et vertes posées sur une terre rouge sang. On n'avait jamais rien vu de pareil. On n'a toujours rien vu de pareil.
Comment aller à Viñales depuis La Havane
Depuis La Havane, Viñales est à environ 2 heures de route vers l'ouest, dans la province de Pinar del Río. On a fait le trajet en taxi collectif depuis La Havane. C'est la solution la plus courante et la moins chère si vous voyagez sans voiture. Les taxis collectifs partent du quartier de Vedado ou se trouvent via votre casa particular qui peut vous aider à organiser le transport.
Avec une voiture de location, vous avez la liberté de vous arrêter en route, notamment à Pinar del Río, la capitale provinciale. Et surtout, vous pouvez voir le paysage changer petit à petit depuis la fenêtre jusqu'au moment où les premiers mogotes apparaissent. Ce moment-là vaut le détour.
💡 Demandez à votre casa particular à La Havane d'organiser votre taxi collectif vers Viñales. C'est simple, pas cher, et ils connaissent des chauffeurs fiables.
Les mogotes de Viñales : quand le paysage vous coupe le souffle
On arrive à Viñales et le paysage change d'un coup. La terre devient rouge, d'un rouge profond et riche qu'on ne voit nulle part en France. Et puis les mogotes surgissent. Ces collines aux formes rondes et arrondies qui émergent de la vallée comme des géants endormis, couvertes de végétation tropicale. Certaines dépassent les 300 mètres de hauteur.
Les mogotes de Viñales sont en réalité des formations géologiques très anciennes, des restes de plateaux calcaires creusés de l'intérieur par des rivières souterraines pendant des millions d'années. Ce qui reste, c'est ça : ces tours de roche isolées, recouvertes de végétation. On a appris ça sur place, et depuis on ne les regarde plus pareil. La vallée de Viñales est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999, autant pour ses paysages que pour les traditions agricoles qui y sont maintenues depuis des générations.
Ce qui frappe le plus en arrivant, c'est le silence. Après l'agitation de La Havane, cette campagne immobile a quelque chose de presque irréel. Comme si on avait atterri dans un autre siècle.
Où dormir à Viñales : la Villa Yudit y Emilio
On dort à la Villa Yudit y Emilio, une casa particular au bord d'un champ de tabac, littéralement au pied des mogotes. 15 CUC la nuit à l'époque, 8 CUC le repas. Les chambres donnaient directement sur les champs. Le matin, on ouvrait les volets et les mogotes étaient là, à portée de main, dans la brume du petit matin.
C'était simple, propre, chaleureux. Yudit et Emilio sont aux petits soins. Le petit déjeuner cubain typique : fruits frais de la région, jus d'orange pressé, œufs, pain, café. Et dehors, les champs de tabac qui s'éveillent dans la lumière.
Et sur la véranda, les chaises à bascule. Les rocking chairs, c'est Cuba. Ils sont partout, sur chaque terrasse, dans chaque casa, devant chaque maison du village. Le soir, les Cubains s'y installent et se balancent doucement en regardant la rue passer. On s'y est installées aussi, face aux mogotes, avec un café. On n'a pas dit grand-chose. On n'avait pas besoin.
Pour trouver une casa particular à Viñales, votre hébergement à La Havane peut vous aider à réserver à l'avance. C'est vivement conseillé en haute saison.
La randonnée dans la vallée de Viñales : tabac, café et cigares roulés à la main
C'est notre hébergement qui nous a trouvé un guide local, quelqu'un de la famille ou un ami, on ne sait plus exactement. Et c'est lui qui nous a emmenés dans la vallée le lendemain matin. Une randonnée de quelques heures dans les champs et les plantations, loin des sentiers touristiques.
On marche dans la terre rouge, entre les rangs de tabac. Les feuilles sont larges, odorantes, d'un vert intense. Notre guide nous explique tout : comment le tabac pousse, pourquoi la terre rouge de Viñales est considérée comme une des meilleures au monde pour ça, comment les feuilles sont récoltées à la main une par une. Puis elles sèchent pendant plusieurs mois dans des casas del tabaco, ces longues cabanes en bois au toit de feuilles de palmes qu'on voit partout dans la vallée. On entre dans l'une d'elles. L'odeur est entêtante, un peu sucrée, terreuse. Les feuilles sont suspendues en rangées serrées dans l'obscurité. Après le séchage vient la fermentation, puis le triage, puis le roulage. Notre guide nous dit qu'un bon cigare cubain peut prendre entre six mois et deux ans avant d'être prêt. On regarde nos cigarettes d'une autre façon depuis ce jour-là.
On passe dans des champs de café. Notre guide cueille quelques grains rouges directement sur les branches et nous les fait goûter. Sucrés, légèrement acides, rien à voir avec ce qu'on imagine. Le café cubain pousse en altitude, dans les zones montagneuses, et la province de Pinar del Río en produit une partie. Il explique comment les cerises de café sont dépulpées, séchées au soleil sur de grandes bâches, puis torréfiées. À Cuba, on boit le café très serré, très sucré, dans de petites tasses. On le comprend mieux après avoir vu comment il est cultivé.
On traverse des cannaies à canne à sucre, hautes de deux mètres parfois. Notre guide coupe un morceau de tige et nous le tend : c'est juteux, sucré, rafraîchissant. La canne à sucre est à la base du rhum cubain, bien sûr, mais aussi de l'aguardiente, l'alcool de canne artisanal qu'on boit dans les campagnes. On passe aussi devant des plantations de bananiers, des avocatiers chargés de fruits, des ananas qui poussent directement dans la terre rouge, bien à plat, qu'on ne reconnaît pas au premier coup d'œil.
Et puis on arrive dans une petite maison en bois. Un vieil homme nous attend. Il sort ses feuilles de tabac, les humidifie légèrement, et commence à rouler un cigare sous nos yeux, avec une dextérité et une vitesse qui laissent sans voix. Mon conjoint a fumé son premier cigare cubain ce jour-là, assis sur le pas de la porte, avec les mogotes en fond. C'est le genre de moment qu'on ne prévoit pas et dont on se souvient longtemps.
On a aussi croisé des paysans qui labouraient leurs champs avec des bœufs. Pas de tracteurs. Pas de modernité. Juste la terre rouge, les bœufs, et les mogotes en fond. On se demandait si c'était vraiment comme ça tous les jours, ou si on arrivait un bon jour. Notre guide a souri. Tous les jours, il a dit.
Pour ceux qui préfèrent une excursion organisée avec un guide francophone, des options existent depuis Viñales. C'est une bonne façon de comprendre vraiment ce qu'on voit.
Champ de canne a sucre
Café
Ananas
Champ de tabac
Les grottes de Viñales : sous les mogotes, un monde souterrain
Sous les mogotes se cachent des grottes. Certaines sont accessibles en excursion, d'autres restent connues des seuls habitants de la vallée. On en a visité une pendant notre séjour, emmenés par notre guide local.
À l'intérieur, des stalactites et stalagmites, une rivière souterraine, une obscurité et un silence qu'on n'attendait pas. On a marché en file indienne derrière notre guide, la lampe frontale allumée. Par moments on ne voyait presque rien. C'était un peu étouffant, un peu magique, très différent de ce qu'on avait fait jusque-là.
Les deux grottes les plus connues de la région sont la Cueva del Indio, visitée en barque sur une rivière souterraine, et la Cueva de Vaca, plus sauvage et moins touristique. Des excursions organisées permettent de visiter ces grottes dans de bonnes conditions.
Cuerva de Vaca
Las Jazmines : le meilleur point de vue sur les mogotes de Viñales
On est montés jusqu'à l'Hôtel las Jazmines, perché sur les hauteurs au-dessus de la vallée. Ce n'est pas pour l'hôtel qu'on y va, c'est pour la vue. Depuis la terrasse, les mogotes s'étendent à perte de vue, les champs de tabac en contrebas, la terre rouge, les palmiers royaux qui ponctuent tout ça. On s'est assises et on a regardé longtemps sans rien dire.
On a eu de la pluie en redescendant. Trempées jusqu'aux os, on a fini par faire du stop. Quelqu'un s'est arrêté et nous a ramenées au village. C'est ça aussi Cuba : les gens s'arrêtent, sans qu'on ait besoin de demander vraiment.
💡 L'accès à la terrasse de Las Jazmines est libre. Montez en fin d'après-midi pour la lumière du coucher de soleil sur les mogotes.
Vue depuis Los Jazmine
Cayo Levisa depuis Viñales : la plage paradisiaque au bout du monde
C'est la journée qu'on n'attendait pas vraiment, et qui s'est révélée parfaite. Cayo Levisa est une petite île à une heure de bateau depuis le littoral nord de la province de Pinar del Río. On a pris une excursion à la journée organisée depuis Viñales, bateau inclus.
L'arrivée en bateau, c'est déjà quelque chose. La mangrove, puis soudain le banc de sable blanc, l'eau turquoise transparente, les fonds coralliens visibles à l'œil nu. Et presque personne. Juste quelques bungalows, un petit bar, et la mer des Caraïbes à perte de vue.
On a loué des masques et des tubas sur place et on a snorkelé le long du récif. Des poissons partout, des coraux, une eau tellement claire qu'on voyait le fond à plusieurs mètres. C'était la journée chill du voyage. Celle où on ne fait rien de particulier et où on est bien quand même.
Des excursions à Cayo Levisa avec bateau inclus sont organisables depuis Viñales. Pour les amateurs de plongée, c'est aussi un excellent spot . Réservez à l'avance, les places sont limitées.
La côte nord de la province de Pinar del Río cache d'autres cayos accessibles en bateau. Cayo Jutías est une autre option, moins fréquentée que Cayo Levisa, avec une longue plage de sable blanc et une eau tout aussi transparente. Certains voyageurs préfèrent y aller en voiture de location puis en bateau, pour plus de liberté. Et Cayo Paraíso est réputé pour ses fonds marins exceptionnels, appréciés des plongeurs. Demandez à votre hébergement à Viñales ce qui est accessible selon la saison et les conditions.
Cayo Levisa
Les balades à cheval à Viñales : découvrir la vallée autrement
On n'a pas fait les balades à cheval, mais on en a vu partout dans la vallée. Des guides locaux, des chevaux cubains, des chemins de terre rouge entre les plantations de tabac. Ça avait l'air bien. À refaire, on le ferait. Des excursions à cheval dans la vallée de Viñales sont organisables facilement sur place ou à l'avance
Le village de Viñales : une heure de flânerie
On a pris le temps de se balader dans le village de Viñales lui-même. Petit, tranquille, avec ses maisons en bois colorées aux vérandas fleuries. Les habitants se déplacent à vélo ou en calèche. Des enfants jouent dans la rue principale. Des vieux assis sur leur véranda. Ça change de La Havane, et c'est bien.
La rue principale concentre quelques restaurants, des bars, des casas particulares. C'est petit, ça tient en une heure de marche, mais c'est une heure agréable. Et depuis certains points du village, on voit déjà les mogotes pointer au-dessus des toits.
Ce qu'on n'a pas fait mais recommande à Viñales
Le Mural de la Prehistoria : une fresque géante peinte à même la paroi d'un mogote dans les années 1960, représentant l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre. C'est immense, coloré, un peu kitsch, mais l'échelle est impressionnante. Accessible en taxi ou à vélo depuis le village.
L'observation des étoiles : on n'a pas pensé à le faire sur le moment, et on le regrette. Il n'y a aucune pollution lumineuse dans la vallée. La nuit, le ciel doit être extraordinaire. Certains guides locaux proposent des soirées d'astronomie.
FAQ : visiter Viñales à Cuba
Comment aller à Viñales depuis La Havane ? En taxi collectif depuis La Havane, environ 2 heures de trajet. Votre casa particular à La Havane peut organiser le trajet. En voiture de location, c'est encore mieux pour profiter du paysage.
Combien de jours à Viñales ? Minimum deux nuits, idéalement trois. Deux nuits permettent de faire la randonnée dans la vallée et l'excursion à Cayo Levisa. Avec trois nuits, on peut ajouter les grottes, les balades à cheval et prendre le temps de souffler.
Peut-on faire Viñales en excursion depuis La Havane à la journée ? Techniquement oui, mais on ne le conseille pas. Ça fait beaucoup de route pour peu de temps. Et Viñales, c'est vraiment le lever du soleil sur les mogotes depuis sa fenêtre, la soirée sur la véranda avec les rocking chairs. Ça ne se vit pas en quelques heures.
Quelle est la meilleure période pour visiter Viñales ? De novembre à avril, la saison sèche. La végétation est verte toute l'année grâce aux pluies, mais en saison des pluies (mai-octobre), les chemins de randonnée peuvent être glissants et les grottes parfois inaccessibles.
Pour préparer votre séjour à Viñales
Réservez votre casa particular à l'avance, les bonnes adresses se remplissent vite. Demandez à votre hébergement de vous trouver un guide local pour la randonnée dans la vallée : c'est simple, pas cher, et incomparable avec une excursion en groupe. Prévoyez des chaussures fermées pour marcher dans les champs. Et levez-vous tôt le matin pour voir les mogotes dans la brume. C'est le plus beau moment de Viñales, et personne d'autre n'est debout à cette heure-là.
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